Barrio Brasil, Santiago: falnede herskapshus, billig øl og en bohemaktig nattlig puls

Tjueto fargesprakende lekeskulpturer av Federica Matta står midt på Plaza Brasil, og på en varm ettermiddag fungerer plassen akkurat som den skal: barn som klatrer over lyse, karikerte figurer, studenter som nipper til litersflasker med øl, en gatemusikant som stemmer instrumentet som om hele barrioen var én lang generalprøve. Det er Barrio Brasil i et nøtteskall – et sted bygget av Santiagos gruvearistokrati, forlatt av dem, og deretter tatt i bruk av kunstnere og studenter som fant billige rom på 1990-tallet og aldri helt dro. Det er falnet storhet med bakrus, og bakrusen har et soundtrack.

Hva Barrio Brasil er kjent for

Det første du bør forstå om Barrio Brasil, er at det har to omdømmer, og begge er sanne. Det ene er arkitektonisk: dette var byens eliteadresse under nitratboomen, da rikdom finansierte nygotiske kirker, art nouveau-utsmykninger, Haussmann-inspirerte fasader og spansk-nyklassisistiske herskapshus. Det andre er sosialt: etter at de rike familiene flyttet østover og en motorvei skar barrioen fra det gamle sentrum midt på 1900-tallet, ble de store husene billige, rommene delt opp, og kunstnerne flyttet inn. På 1990-tallet var barrioen blitt Santiagos bohemaktige restelager, og da den ble erklært en beskyttet typisk sone i 2009, ble gategrunnen i praksis frosset midt i forfallet – utsmykket, lurvete og praktfullt upolert.

Det er denne spenningen som gir området sin sjarm. Du kan stå på Plaza Brasil, med sin historic som går tilbake til 1902 og sine 22 Federica Matta-skulpturer, og se én vei mot en familiepiknik, en annen mot en punk-soundcheck, og en tredje mot et bilverksted. Barrioen skiller ikke sine funksjoner for din bekvemmelighet. Den bare fortsetter.

Gå noen kvartaler, og kirkene begynner å tårne seg opp, og gjør sitt beste inntrykk av europeiske katedraler midt i Santiago. Den nygotiske Congregación de la Preciosa Sangre på Compañía de Jesús, bygget mellom 1873 og 1901 av den franske arkitekten Eugenio Joannon, er en av de bygningene som får deg til å senke farten uten å mene det. Det samme gjelder den enorme Basílica del Salvador på Almirante Barroso, som dominerer silhuetten med en slik høytidelighet at de omkringliggende barene fremstår som enda mer bråkete av kontrast.

Barrioens magi er at ingenting er pyntet inn i et tema. Herskapshusene er fortsatt der, men mange er delt opp i leiligheter, vandrerhjem og boutiquehoteller. Gatene er beskyttet, ja, men beskyttelse er ikke det samme som polering. Dette er en barrio der skjønnhet kommer med avskallet maling og litt gatebråk. Det er ikke en feil. Det er poenget.

Hvor du skal spise og drikke

Barrio Brasil gjør seg bemerket ved bordet. Dette er ikke et nabolag med smaksmenyer og linservietter; det er et område med parrillas, cocinerías, chorrillanas og porsjoner som ser ut som om de er anrettet av noen med et horn i siden til gjesten. Maten er trassig chilensk, ofte billig, og nesten alltid bedre enn den trenger å være.

Start på Las Vacas Gordas i Cienfuegos 280, en landemerke parrilla som har vært i drift siden 1998 i en ombygget mekanisk garasje. Rommet annonserer seg med en enorm åpen grill foran, der biffer, ribber, svinekjøtt og machas a la parmesana grilles og sendes ut til bord som vanligvis er fulle av høylytte, glade mennesker som vet nøyaktig hvorfor de kom. Brødet fortsetter å komme. Rommet fortsetter å surre. Det er larmende på best mulig måte, og det belønner den fornuftige instinktet å bestille bord på forhånd eller komme tidlig.

For en mer gammeldags form for trøst har Restaurante Juan y Medio på Plaza Brasil i Huérfanos 2076 matet barrioen siden 1947. Dette er stedet for estofado, charquicán, pastel de choclo og cazuela i porsjoner som får deg til å lure på om kjøkkenet lager mat til én person eller et helt fotballag. Det er den typen restaurant der du drar med en doggy bag og uten anger. I en by som noen ganger liker å pynte på nostalgien sin, holder Juan y Medio det enkelt og gavmildt.

Så er det Santo Barrio på Avenida Brasil 109, som forstår at en skikkelig kveld ute ofte begynner med noe fritert, noe salt og noe kaldt. Deres chorrillanas – den store chilenske bakrusretten med chips begravd under skiver av oksekjøtt, stekt løk og egg – kommer i fire eller fem varianter, og kjøleskapet inneholder omtrent femti hovedsakelig importerte flasker med øl. Dette er den typen sted hvor bordet fylles opp før tallerkene gjør det.

Noen dører unna tilbyr Estrella Marina Sushi Fusión på Avenida Brasil 333 en helt annen rytme: peruansk-japanske nikkei-ruller og ceviche, med bonusen av å se ut over Plaza Brasil. Det er en av nabolagets mer moderne proposisjoner, men den hører fortsatt til den samme avslappede, sammensatte energien som definerer barrioen. Kjøtt, øl, sushi, plass. Santiago, som er Santiago, ser ingen motsetning.

For en langsommere glede er Café Cupido på Compañía de Jesús 2131 et skjult vintage-tehus i en verneverdig bygning vendt mot plassen. Det er ikke noe skilt; du ringer på døren og venter på å bli sluppet inn, noe som allerede føles som å tre inn i noens private minne. Innendørs er det alt med kaffe og smeltet sjokolade og vanvittige dulce-de-leche-vafler, den typen ting som kan gjøre en ettermiddag om til en liten, klissete begivenhet.

Gå ut

Barrio Brasil går ut slik det gjør det meste: billig, høyt og uten særlig interesse for å virke forfinet. Kvelden begynner på Plaza Brasil, der studenter samles med billige drinker før de driver mot barene på Avenida Brasil og Avenida Ricardo Cumming. Happy hour er en seriøs sivil institusjon her, med to-for-en-tilbud fra rundt kl. 17-18 på en rekke barer ved plassen. Hvis du kommer tidlig, kan kvelden bli bemerkelsesverdig snill mot lommeboken.

Stemningen endrer seg når lyset forsvinner. Levende musikk lekker fra døråpninger. Plassen blir mer travel. Noen ser alltid ut til å bære på en høyttaler de sannsynligvis ikke burde bære. Det er festlig, og litt kaotisk, og dypt usjenert.

For den fullblods versjonen av en chilensk natt ute er Los Buenos Muchachos på Avenida Ricardo Cumming 1031 det klassiske trekket. Siden 1970-tallet har det vært en enorm parrillada bailable, der grillet kjøttfat og empanadas serveres ved lange fellesbord, og et live folkloreshow, cueca-dans og cumbia tar over dansegulvet hver eneste natt året rundt. Det er ublu kitsch, ja, og også ekte moro – spesielt hvis du kommer med en gruppe og en vilje til å klappe på de rette stedene.

Hvis kvelden din har lyst til å utvikle seg til en skikkelig klubbnatt, er Blondie på Alameda-kanten i Libertador Bernardo O'Higgins 2879 barrioens rømningsluke. Langvarig, alternativ og pålitelig dedikert til indie, goth, 80-tall og guilty-pleasure-kvelder på flere etasjer, er det en av Santiagos klassiske studentklubbinstitusjoner og et sted som fortsatt forstår verdien av et liveband.

Et ord fra lokalbefolkningen, og det er verdt å ta: barrioen blir mer røff og ensom sent på kvelden. Pass på drinken din, hold telefonen unna, og ta en Uber hjem heller enn å vandre rundt i stille kvartaler kl. 03.00. Barrio Brasil er livlig, ikke magisk. Behandle det som en ekte bydel, og det behandler deg bra nok.

Ting å gjøre / hva du skal se

Dette er en gå-og-se-barrio, og de beste tingene i den er gratis. Begynn, som alle bør, på Plaza Brasil. Plassen ble innviet i 1902, og Federica Matta-skulpturene får den til å føles mindre som et formelt byrom og mer som en offentlig scene. Barn bruker den som lekeplass. Studenter bruker den som stue. Resten av barrioen bruker den som et referansepunkt.

Derfra setter du i gang til fots og lar de beskyttede gatene gjøre jobben sin. Congregación de la Preciosa Sangre på Compañía de Jesús, bygget mellom 1873 og 1901 av Eugenio Joannon, er et av barrioens store arkitektoniske ankerpunkter. Det samme er Basílica del Salvador på Almirante Barroso, et monumentalt nygotisk landemerke som gir silhuetten en streng, nesten teatralsk form. Mellom dem ligger herskapshusene som skapte barrioen, de som nå er delt opp i leiligheter, vandrerhjem og boutiquehoteller, med fasader som bærer tidens merker med mer verdighet enn mange nyere bygninger klarer i et helt liv.

Hvis du liker byenes skjulte tekstur, se etter cités – de trange fellesgårdene med arbeiderboliger fra tidlig 1900-tall gjemt bak gatedører. De beste eksemplene skal finnes mot Plaza Yungay i Calles Adriana Cousiño, Lucrecia Valdés og Hurtado Rodríguez. De er den typen steder du går glipp av hvis du beveger deg for fort, noe som er akkurat derfor du ikke bør bevege deg for fort.

På den vestlige kanten, der Barrio Brasil renner over i Estación Central, ligger Matucana 100 på Avenida Matucana 100, et av Santiagos beste uavhengige kultursentre. Det ligger i gamle statlige varehus og huser roterende moderne kunstutstillinger, teater, dans og kino på tvers av flere gallerier og scener. Sjekk hva som skjer, og det er ofte gratis eller billig, noe som føles helt i tråd med nabolagets demokratiske strek.

Rett overfor ligger Quinta Normal, Santiagos eldste offentlige park fra 1830-tallet, med Naturhistorisk museum og det slående moderne Biblioteca de Santiago i området. Det er en enkel tillegg til en dag i Barrio Brasil, spesielt hvis du trenger litt grønt etter tettheten av fasader, barer og trafikk.

Litt lenger vest, og vel verdt omveien, er Barrio Yungay, med sine tidsforvrengte gater og den berømte Peluquería Francesa (Boulevard Lavaud), den 1868 barbershop-omgjort-til-restaurant-og-museum på Compañía de Jesús 2799. Å krysse inn i det til fots føles mindre som å forlate en barrio og mer som å tre inn i et nabokapittel av den samme gamle historien.

{{ATTRAKSJONER}}

Shopping og markeder

Barrio Brasil er ikke en barrio for boutique-shopping, og Gudskjelov for det. Browsingen her er antikviteter, bruktfunn og søndagsgateboder snarere enn mote. Arvegatene skjuler et par antikvitetshandlere og vintageselgere blant herskapshusene, men den virkelige gleden er å vandre uten en shoppingagenda og la barrioen avsløre sitt lille, praktiske liv: hjørnekiosker, panaderías, lokale butikker og cocinerías som fungerer som lunsjsted.

På søndager bremser distriktet ned til en rolig spasertur. Familier sykler på de avstengte avenyene, uformelle gatemarkeder dukker opp på nærliggende blokker, og bodene drives i økende grad av peruanske, colombianske og ecuadorianske nykommere som selger brukte varer, råvarer, håndlagde ting og ferske tropiske fruktjuicer — mango, maracuyá, ananas. Det er ikke kuratert. Det er levende.

For en mer seriøs skattejakt, drar dedikerte raritetsjegere sørover til Persa Bío Bío nær Metro Franklin for antikviteter, vinyl og vintage-ting i helgene om morgenen. Barrio Brasil handler mer om stemningen i gaten enn om byttet av bagger. Du kommer hit for å spise og gå, ikke for å shoppe til du segner.

Hvor du kan bo i Barrio Brasil

Barrio Brasil er en av de billigste karakterfulle basene i sentrale Santiago, og det er en stor del av appellen. Det trekker et ungt, budsjettbevisst publikum til vandrerhjem, gjestehus og boutiquehoteller skåret ut av gamle herskapshus, noe som betyr at du noen ganger kan sove under høye tak og flisegulv uten å betale den typen penger Santiagos mer stilige distrikter krever for et rom med utsikt og samvittighet.

Søtningspunktet er blokkene rett rundt Plaza Brasil og langs Avenida Brasil. Der er du midt i spising, drikking og den beste arkitekturen, og fremdeles innen 15 minutters gange — eller et kort Metro-stopp — fra historisk sentrum og La Moneda. Avveiningen er åpenbar og ærlig: torget og hovedgatene er livlige og føles travle og trygge langt ut på kvelden, men noen roligere sidegater kan føles mer shabby og tomme sent på kvelden. Hvis du er en nervøs nattturer, be om et rom ved en stor, godt opplyst gate. Hvis du planlegger å være ute sent, planlegg å Uber tilbake.

Rom i ombygde verneverdige hus kan være virkelig sjarmerende for prisen, men de kommer med den merkelige knirkende, lappede underligheten som bare en beskyttet gammel bygning kan tilby. Det er ikke en feil så mye som en påminnelse om at du sover i en barrio med historie, ikke en hotellsone med et stemningsbrett.

Hvis du vil ha den samme historiske følelsen med en litt roligere, mer boligpreget kant, ligger Barrio Concha y Toro og Barrio Yungay i samme gangbare bane. Live-hotellene for Barrio Brasil vises rett nedenfor.

Komme seg rundt

Barrio Brasil er lite, flatt og laget for gåing. Du kan krysse det på ti til femten minutter, og torget, kirkene, herskapshusene og barene er alle en lett spasertur fra hverandre. Det ligger rett nord for Alameda, umiddelbart vest for historisk sentrum, og det er derfor det fungerer så godt som base: sentralt nok til å være nyttig, nær nok gamlebyen til å bety noe, men ikke så polert at det har glemt å ha det gøy.

De mest praktiske Metro-stoppene er på kantene av barrioen: Cumming og Quinta Normal på Linje 5 i nord og vest, og República, Los Héroes og Moneda på Linje 1 og 2 langs Alameda i sør. Ingen er mer enn fem til ti minutters gange fra Plaza Brasil. Fra Los Héroes eller Moneda er du to eller tre stopp fra Plaza de Armas og sentrum. Linje 1 går rett østover til Lastarria, Providencia og Las Condes hvis du vil ha de mer stilige barrioene.

Å gå til gamlebyen tar omtrent femten minutter. For flyplassen, Arturo Merino Benítez, er det ingen Metro-forbindelse: beregn 30–45 minutter med taxi eller hailing-app avhengig av trafikken, eller ta den offisielle flybussen inn til sentrum og en kort Uber derfra. Rundt i barrioen selv er Uber og de lokale hailing-appene den fornuftige måten å komme seg hjem etter en sen kveld enn en tur gjennom de roligere blokkene.