Barrio Lastarria, Santiago: Terrassen, Museen und Wein zu Fuß

Sechs Blocks mögen auf einer Karte unscheinbar wirken. In Lastarria fühlen sie sich an wie ein ganzes Plädoyer fürs Gehen. Das Viertel liegt zwischen der Alameda und dem schlammigen Mapocho und bewegt sich im Terrassentempo: Stühle, die in den Schatten gerückt werden, Gläser, die das Licht einfangen, ein Straßenmusiker, der sein Instrument stimmt, jemand, der über eine Speisekarte gebeugt dasteht, als träfe er eine moralische Entscheidung. Es ist Santiago mit offenem Kragen. Die große Geste hier ist nicht Pracht, sondern Konzentration – Museen, ein bewaldeter Hügel, ein Antiquitätenmarkt, Weinbars, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, und genug gut aussehende Fassaden, um Sie zum Langsamergehen zu bringen, ob Sie wollen oder nicht.

Wofür das Barrio Lastarria bekannt ist

Lastarrias Name wird mit Kultur verbunden, wie andere Viertel mit Lärm verbunden werden. Sein Zentrum ist die Plaza Mulato Gil de Castro, ein kleiner, gepflasterter Platz, der nach einem in Lima geborenen kolonialen Porträtmaler benannt ist, der hier einst ein Atelier hatte. Der Platz ist nicht groß, aber er ist bedeutsam: Er verleiht dem Viertel einen Pulsschlag und einen Sinn für Inszenierung, der einen Museumsbesuch wie einen Teil eines Spaziergangs und nicht wie einen Termin wirken lässt. Auf einer Seite befindet sich das Museo de Artes Visuales (MAVI UC), ein kühler Betonkasten für zeitgenössische chilenische Kunst in der José Victorino Lastarria 307. Es ist der Ort, der einen daran erinnert, dass Santiago ein ernstzunehmendes modernes Kunstleben hat, ohne die Stimme heben zu müssen.

Einen Block weiter wird die José Victorino Lastarria zur Fußgängerzone, und das gesamte Viertel scheint aufzuatmen. Dies ist das Rückgrat des Barrios, der Abschnitt, in dem Kellner Stühle unter den Platanen aufstellen und die Geräuschkulisse meist aus klirrenden Gläsern, Straßenmusikern und dem einen oder anderen gestimmten Klavier auf der Straße besteht. Entlang dieser Strecke findet von Donnerstag bis Sonntag, etwa von 10 bis 20 Uhr, die Feria de Antigüedades zwischen Rosal und Merced statt. Es ist ein Antiquitäten- und Büchermarkt, aber diese Beschreibung wird der tatsächlichen Freude daran nicht gerecht. Es gibt Schallplatten, alte Kameras, Münzen, Schmuck, gebrauchte Bücher und gelegentlich ein Objekt, das aussieht, als hätte es eine bessere Geschichte als Ihre eigene. Der Markt ist eines dieser urbanen Rituale, das einen gemütlichen Bummel in eine Stunde verwandeln kann, die man zwischen Papier und Messing verliert.

Das Viertel hat auch eine cineastische Ader, die nicht nur Show ist. Das Cine Arte El Biógrafo, in der José Victorino Lastarria 181, zeigt seit 1987 unabhängige und europäische Filme. Es ist genau die Art von Programm-Kino, die ein Viertel wie dieses haben sollte: unauffällig, beharrlich und ein Beweis dafür, dass Kultur hier nicht nur eine Fassade für Cocktails ist. Die Besucher strömen nach den Vorführungen in die nahegelegenen Bars, mit dem leicht benommenen Blick von Menschen, die bei einem gekühlten Getränk über einen Film diskutieren wollen.

Am nördlichen Rand zieht der Parque Forestal eine klare Linie entlang des Mapocho und verleiht dem Viertel Luft. Das Museo Nacional de Bellas Artes steht dort in seinem Beaux-Arts-Palast von 1910, ein Gebäude, das immer noch weiß, wie man einen Raum einnimmt. In der Nähe bringt das Centro Cultural Gabriela Mistral – GAM – eine andere Größe und Temperatur, mit rostfarbener Architektur und öffentlichem Leben an der Alameda. Zusammen lassen sie Lastarria weniger wie eine Tasche und mehr wie ein Scharnier zwischen dem historischen Zentrum, dem Fluss, dem Park und dem Hügel wirken.

Wo man essen und trinken kann

Lastarria ist der Ort, an dem Santiago beweist, dass man maßvoll trinken und trotzdem eine gute Zeit haben kann. Die Visitenkarte des Viertels ist nicht Quantität, sondern Qualität, besonders wenn Wein und Pisco den Raum betreten. Bocanáriz, in der José Victorino Lastarria 276, ist der offensichtliche Vorreiter. Es ist eine Weinbar mit mehr als 300 chilenischen Etiketten und über 30 offenen Weinen, und die wahre Freude liegt nicht nur in der Liste, sondern auch in den Menschen, die dort arbeiten. Die Sommeliers stellen Verkostungsflights mit einer Sicherheit zusammen, die nützlich und nicht theatralisch wirkt – zum Beispiel Rotweine von Nord nach Süd – und der ganze Ort hat die Atmosphäre eines Raums, der erwartet, dass man beim Trinken etwas lernt.

Ein paar Türen weiter ist die Chipe Libre – República Independiente del Pisco, in der José Victorino Lastarria 282, die große grenzüberschreitende Debatte des Viertels in Barform. Sie nennt sich die Unabhängige Republik Pisco, was genau die richtige Portion Frechheit ist. Es gibt Dutzende von Piscos, Sour-Variationen und ein charakteristisches Ceviche, und der begrünte Hinterhof ist der Ort, an dem man es sich gemütlich macht, wenn der Abend sich ausdehnt. Wenn Bocanáriz für das ernsthafte Weinpublikum ist, dann ist Chipe Libre für das ernsthafte Pisco-Publikum, obwohl es in der Praxis viele Überschneidungen gibt. Die Freude hier liegt nicht darin, einen Gewinner zwischen Chile und Peru zu ermitteln, sondern zuzugeben, dass beide Seiten ihr Handwerk verstehen.

Für etwas Bodenständigeres und Erschwinglicheres: José Ramón 277, versteckt an einem GAM-Eingang in der José Ramón Gutiérrez 277, serviert sanguches in Reisequalität auf Marraqueta-Brot. Lomito, Mechada und Pernil kommen mit Avocado und grüner Chilischote, und das Ganze hat die befriedigende Direktheit eines Sandwiches, das seinen Job versteht. Es braucht keine Umstände, wenn das Brot richtig ist und die Füllung ordentlich behandelt wurde.

Die Lastarria-Filiale von Liguria, an der Ecke Merced im Casa Valdés Freire von 1906, bringt eine andere Art von Schwere. Es ist eine Bar-Bistro mit chilenischem Comfort Food und einigen der besten Pisco Sours der Stadt, und es trägt seine Villenumgebung mit genug Selbstbewusstsein, um nicht gekünstelt zu wirken. Dies ist der Ort für ein langes Mittagessen, das versehentlich zum späten Nachmittag wird, oder für ein Abendessen, das mit der Idee von „nur einem Drink“ beginnt und damit endet, dass der Tisch aussieht, als hätte eine kleine, zivilisierte Schlacht stattgefunden.

Kaffee hat hier sein eigenes kleines Höfchen. Colmado, in der Merced 346, versteckt sich in einem begrünten Innenhof und behandelt Bohnen mit gebührendem Ernst: Chemex, AeroPress oder Siphon, plus gutes Brot und vegane Gerichte. Es ist die Art von Café, die für eine Pause plädiert. Und dann gibt es noch die Emporio La Rosa in der Merced 291, wo Eiscreme mit Rose, Lúcuma und Dulce de Leche sich einen Platz auf den Weltbestenlisten verdient hat. Eine Kugel hier ist nicht das große Finale, sondern eine vernünftige Art, weiterzulaufen.

Ausgehen

Nachts wird Lastarria nicht lauter, sondern eher lesbarer. Die Hauptstraße verwandelt sich in einen einzigen Open-Air-Raum, mit Tischen und Heizstrahlern, die von der Chipe Libre, der Bocanáriz und ihren Nachbarn auf die Straße quellen. Das Publikum ist erwachsen und ungehetzt; niemand tut so, als wäre dies ein Tanzviertel. Es ist ein Ort für eine zweite Flasche, ein drittes Gespräch und die angenehme Weigerung, nach Hause zu eilen. Straßenmusikanten ziehen vorbei. Hin und wieder taucht ein Straßenklavier auf. Das Ganze fühlt sich an, als erinnere sich Santiago daran, dass Abende immer noch gesellig sein können, ohne chaotisch zu werden.

Chipe Libres Hinterhof ist der klassische Move, wenn Sie einen langen Abend damit verbringen wollen, Pisco-Sour-Variationen und die nie endende Chile-gegen-Peru-Debatte zu erkunden. Bocanáriz hält das Weinpublikum nach dem Abendessen bei Laune, genau das, was eine gute Weinbar tun sollte: den Raum halten, ohne dafür zu inszenieren. Für einen gehobeneren Blick auf die abendliche Eleganz der Stadt bietet die Rooftop-Bar des The Singular Santiago ihren bekannten Pisco Sour Royale mit den Anden in der Ferne, während das Punto Ocho im Hotel Cumbres Lastarria den Abend noch ein wenig höher steigen lässt, über den Parque Forestal und die Dächer darunter.

Dies ist kein 4-Uhr-Bezirk, und dafür entschuldigt er sich auch nicht. Lastarria neigt dazu, früher zur Ruhe zu kommen als Bellavista, das einen kurzen Fußweg oder ein Taxi über den Fluss entfernt ist, wenn Sie den zweiten Akt rauer wünschen. Hier besteht die bürgerliche Tugend darin zu wissen, wann ein Viertel genug für den Tag gesagt hat. Das mag wie schwaches Lob klingen. Ist es nicht. Es liegt eine echte Freude in einem Ort, der den Unterschied zwischen Atmosphäre und Lärm versteht.

Aktivitäten / Was man sehen kann

Beginnen Sie mit dem Cerro Santa Lucía, da sich das Barrio ohnehin immer zu ihm hinneigt. Der Hügel ist 69 Meter hoch, bewaldet und kostenlos zu besteigen, mit terrassierten Wegen, Springbrunnen und einer neugotischen Schlossfassade, die fast absurd wirkt, bis Sie die Aussichtsterrasse erreichen und auf die Stadt blicken. An einem klaren Tag erscheinen die Anden in der Ferne wie ein zweiter Horizont. Es ist einer dieser Ausblicke auf Santiago, der den Maßstab der Stadt plötzlich verständlich macht: das Zentrum unten komprimiert, die Berge, die die lange Arbeit der Skyline erledigen.

Von dort aus verläuft der Parque Forestal entlang der nördlichen Grenze neben dem Mapocho, mit Jacarandas, Bänken und öffentlichen Skulpturen. An Sonntagen werden die Hauptstraßen zu einer Ciclovía für Radfahrer und Läufer, was dem Park eine andere Energie verleiht – weniger Promenade, mehr lokale Gewohnheit. Es ist ein guter Ort, um daran zu denken, dass Lastarria nicht nur aus Indoor-Kultur besteht. Es geht auch darum, sich durch eine Stadt zu bewegen, die noch Platz für Menschen lässt, die draußen zusammen sein können.

Das Museo Nacional de Bellas Artes, dienstags bis sonntags geöffnet, ist das führende Kunstmuseum des Landes und einer der Ankerpunkte des Barrios. Untergebracht in einem Beaux-Arts-Palast von 1910, ist es stark in chilenischer Malerei und Bildhauerei und teilt sich die hintere Hälfte des Gebäudes mit dem zeitgenössischen MAC. Ganz in der Nähe veranstaltet das Centro Cultural Gabriela Mistral Theater, Tanz und kostenlose Ausstellungen in einem markanten Gebäude, dessen Architektur selbst dann einen Besuch wert ist, wenn Sie noch nicht wissen, was gezeigt wird.

Kleinere Stationen füllen die Lücken auf angenehme Weise. Das MAVI auf der Plaza Mulato Gil de Castro hält zeitgenössische chilenische Kunst nah an der Straße. Das Cine Arte El Biógrafo verleiht dem Viertel seinen Arthouse-Puls. Die Feria de Antigüedades, donnerstags bis sonntags, ist der Ort, an dem Sie durch alte Schallplatten und Bücher stöbern und mit etwas auftauchen, von dem Sie nicht wussten, dass Sie es wollten. Die Schönheit von Lastarria liegt darin, dass dies keine getrennten Besorgungen sind; sie sind alle Teil desselben Spaziergangs.

Shopping & Märkte

Lastarria betreibt Shopping nicht im lauten, polierten, mallmäßigen Sinne. Sein Einzelhandelsleben ist kleiner, älter und neugieriger. Die Feria de Antigüedades ist das Markenzeichen und verdient diesen Status. Entlang der José Victorino Lastarria zwischen Rosal und Merced beherbergen die Stände alte Kameras, Schallplatten, Münzen, Schmuck und gebrauchte Bücher. Es ist ein Markt, der mehr Geduld als Absicht belohnt. Man kommt auf der Suche nach einer Sache und geht mit einer anderen, was die richtige Art ist, in einem solchen Viertel einzukaufen.

Zwischen den Cafés und Galerien verstecken sich in den restaurierten Herrenhäusern unabhängige Designläden, Keramik- und Schmuckstudios sowie eine Handvoll Buchhandlungen. Die Freude liegt darin, die Hauptstraße und die kurzen Seitenstraßen zu durchstreifen und dann in jeden offenen Innenhof zu schlüpfen, der den Anschein erweckt, einen guten Gegenstand oder einen guten Espresso zu enthalten. Auch die Museumsläden im Museo Nacional de Bellas Artes und im GAM sind einen Besuch wert für designgeführte chilenische Drucke, Bücher und Gegenstände. Wenn Sie eine ernsthafte Einkaufstour suchen, ist dies nicht das richtige Viertel dafür. Providencia und die Costanera Center Malls sind ein paar U-Bahn-Stationen östlich. Hier ist die Jagd der Sinn.

Wo Sie im Barrio Lastarria übernachten sollten

Lastarria ist eine der vernünftigsten ersten Basen in Santiago und auch eine der angenehmsten. Es ist zentral, fußläufig, gut angebunden und voller Charakter, ohne ein Freizeitpark zu sein. Das Hotelangebot tendiert zu Boutique- und designgeführten Häusern, was dem Maßstab des Viertels entspricht. The Singular Santiago ist der Luxusmaßstab: ein Fünf-Sterne-Haus im Heritage-Stil mit einer Dachterrassenbar und Zimmern, die normalerweise etwa 200–500 US-Dollar pro Nacht kosten. Das Hotel Cumbres Lastarria liegt direkt an der José Victorino Lastarria, Nr. 299, mit einem Dachterrassenpool und dem Restaurant Punto Ocho mit Blick auf den Parque Forestal. Für die mittlere Preisklasse bietet das Lastarria Hotel & Aparts eine saubere, moderne Boutique nur wenige Schritte von den Terrassen und Museen entfernt, normalerweise um 100–175 US-Dollar, während Casa Bueras eine stilvolle Boutique-Option am Rande des Viertels in Richtung Bellavista bietet.

Der beste Rat ist einfach: Übernachten Sie auf oder direkt an der José Victorino Lastarria oder rund um die Plaza Mulato Gil de Castro, wenn Sie die volle Atmosphäre erleben möchten. Wenn Sie ein leichter Schläfer sind, halten Sie einen Block Abstand zum belebtesten Terrassenabschnitt. Die aktuellen Hotelverfügbarkeiten und Preise in der Gegend finden Sie unten.

Fortbewegung

Lastarria ist ein Viertel zum Gehen. Sechs oder so kompakte Blöcke können in etwa zehn Minuten von einem Ende zum anderen durchquert werden. Wenn Sie erst einmal hier sind, wird die Fortbewegung zu einer Frage der An- und Abreise, nicht der Bewegung innerhalb des Viertels. Zwei U-Bahn-Stationen flankieren es: Universidad Católica an der Linie 1, beim GAM an der Alameda, und Bellas Artes an der Linie 5 im Norden in der Nähe des Museums der Schönen Künste. Beide sind etwa fünf Gehminuten von den Terrassen entfernt. Die Linie 1 fährt direkt nach Westen ins historische Zentrum und nach Osten nach Providencia, El Golf und zum Costanera Center.

Kaufen Sie an jeder Station eine aufladbare Bip!-Karte für die U-Bahn und die Roten Busse. Zu Fuß erreichen Sie die Plaza de Armas und das Zentrum in etwa 15 bis 20 Minuten, und Bellavista ist ein kurzer Spaziergang über den Mapocho, wenn die Nacht nach mehr Lärm verlangt. Vom Flughafen aus benötigen Sie je nach Verkehr etwa 30 bis 45 Minuten mit dem Taxi oder Ride-Hailing; der offizielle Flughafenbus plus U-Bahn-Umstieg ist die Budget-Option. Ride-Hailing-Apps sind günstig und weit verbreitet, das ist die zivilisierte Art, nach Hause zu kommen, wenn die Straßen ruhig werden.