Barrio Brasil, Santiago: forfaldne palæer, billig øl og en bohem aften puls

Toogtyve larmende legeskulpturer af Federica Matta står midt på Plaza Brasil, og på en varm eftermiddag fungerer pladsen præcis, som den skal: børn, der klatrer på lyse, tegneserieagtige kroppe, studerende, der nusser literflasker med øl, en gademusikant, der stemmer sit instrument, som om hele barrioen var én lang prøve. Det er Barrio Brasil i en nøddeskal – et sted bygget af Santiagos minearistokrati, forladt af dem, og derefter besat af kunstnere og studerende, der fandt billige værelser i 1990'erne og aldrig rigtig flyttede. Det er falden storhed med tømmermænd, og tømmermændene har et soundtrack.

Hvad Barrio Brasil er kendt for

Det første, du skal forstå om Barrio Brasil, er, at det har to ry og begge er sande. Det ene er arkitektonisk: her boede byens elite under nitratboomet, da rigdom købte nygotiske kirker, jugendstilsudsmykninger, Haussmann-facader og spansk-neoklassicistiske palæer. Det andet er socialt: efter de velhavende familier flyttede mod øst, og en motorvej skar barrioen af fra det gamle centrum i midten af det 20. århundrede, gik de store huse billigt, værelserne blev delt op, og kunstnerne flyttede ind. I 1990'erne var barrioen blevet Santiagos boheme-bundfald, og da den blev erklæret en beskyttet typisk zone i 2009, blev gadebilledet effektivt frosset midt i forfald – ornamenteret, lurvet og herligt upoleret.

Den spænding er, hvad der giver distriktet sin charme. Du kan stå på Plaza Brasil med dets 1902-stamtavle og 22 Federica Matta-skulpturer og kigge den ene vej på en familiepicnic, den anden på en punk-lydprøve og den tredje på en mekanikers garage. Barrioen adskiller ikke sine funktioner for din bekvemmelighed. Den fortsætter bare.

Gå et par blokke, og kirkerne begynder at tårne sig op og gøre deres bedste indtryk af europæiske katedraler midt i Santiago. Den nygotiske Congregación de la Preciosa Sangre på Compañía de Jesús, bygget mellem 1873 og 1901 af den franske arkitekt Eugenio Joannon, er en af de bygninger, der får dig til at sænke farten uden at ville det. Det samme gælder den enorme Basílica del Salvador på Almirante Barroso, som dominerer horisonten med en sådan højtidelighed, at de omkringliggende barer virker endnu mere larmende i kontrast.

Barrioens magi er, at intet er blevet ryddet op i et tema. Palæerne er der stadig, men mange er udskåret i lejligheder, vandrehjem og boutiquehoteller. Gaderne er beskyttede, ja, men beskyttelse er ikke det samme som polering. Dette er en barrio, hvor skønhed kommer med afskallet maling og lidt gadestøj. Det er ikke en defekt. Det er pointen.

Hvor skal man spise og drikke

Barrio Brasil tjener sit salt ved bordet. Dette er ikke et kvarter med smagsmenuer og linnedservietter; det er et distrikt af parrillas, cocinerías, chorrillanas og portioner, der ser ud som om de er anrettet af en med et horn i siden på dig. Maden er trodsig chilensk, ofte billig og næsten altid bedre end den behøver at være.

Start med Las Vacas Gordas på Cienfuegos 280, en landemærke parrilla, der har været i drift siden 1998 i en konverteret mekanikers garage. Rummet annoncerer sig selv med en enorm åben grill foran, hvor bøffer, ribben, svinekød og machas a la parmesana forkulles og sendes ud til borde, der normalt er fulde af høje, glade mennesker, der præcis ved, hvorfor de kom. Brødet bliver ved med at ankomme. Rummet bliver ved med at summe. Det er larmende på den bedst mulige måde, og det belønner den fornuftige impuls at booke bord eller ankomme tidligt.

For en mere gammeldags form for komfort har Restaurante Juan y Medio på Plaza Brasil ved Huérfanos 2076 fodret barrioen siden 1947. Dette er stedet for estofado, charquicán, pastel de choclo og cazuela i portioner, der får dig til at spekulere på, om køkkenet laver mad til én person eller et helt fodboldhold. Det er den slags restaurant, hvor du går med en doggy bag og ingen fortrydelser. I en by, der nogle gange kan lide at klæde sin nostalgi på, holder Juan y Medio det enkelt og generøst.

Så er der Santo Barrio på Avenida Brasil 109, som forstår, at en ordentlig aften i byen ofte begynder med noget stegt, noget salt og noget koldt. Deres chorrillanas – den store chilenske tømmermandsret med pommes frites begravet under skiveskåret oksekød, stegt løg og æg – fås i fire eller fem varianter, og køleskabet rummer omkring halvtreds for det meste importerede flasker øl. Det er den slags sted, hvor bordet bliver fyldt, før tallerkenerne gør.

Et par døre derfra tilbyder Estrella Marina Sushi Fusión på Avenida Brasil 333 en helt anden rytme: peruviansk-japanske nikkei-ruller og ceviche, med den fordel at man kan kigge ud over Plaza Brasil. Det er en af kvarterets mere moderne tiltag, men det hører stadig til den samme afslappede, blandede energi, der definerer barrioen. Kød, øl, sushi, plads. Santiago, som det er, ser ingen modsætning.

For en langsommere nydelse er Café Cupido på Compañía de Jesús 2131 en skjult vintage-te-stue i en fredet bygning med udsigt over pladsen. Der er intet skilt; du ringer på døren og venter på at blive lukket ind, hvilket allerede føles som at træde ind i nogens private erindring. Indenfor er det alt kaffe med smeltet chokolade og vanvittige dulce-de-leche-vafler, den slags, der kan forvandle en eftermiddag til en lille, klistret begivenhed.

Gå i byen

Barrio Brasil går i byen, som det gør de fleste ting: billigt, larmende og uden megen interesse for at virke forfinet. Aftenen begynder på Plaza Brasil, hvor studerende samles med billige drinks, før de driver mod barerne på Avenida Brasil og Avenida Ricardo Cumming. Happy hour er en seriøs civil institution her med to-til-en-aftaler fra omkring kl. 17 eller 18 i en række barer med udsigt over pladsen. Hvis du kommer tidligt, kan aftenen være bemærkelsesværdig billig.

Stemningen skifter, når lyset falder. Levende musik siver fra døråbninger. Pladsen bliver travlere. Nogen synes altid at bære en højtaler, de sandsynligvis ikke burde bære. Det er festligt og en smule kaotisk og dybt ubevidst.

For den fuldblods version af en chilensk aften i byen er Los Buenos Muchachos på Avenida Ricardo Cumming 1031 det klassiske træk. Siden 1970'erne har det været en enorm parrillada bailable, hvor grillkødfade og empanadas ankommer til lange fællesborde, og et live folkloreshow, cueca-dans og cumbia overtager gulvet hver eneste nat året rundt. Det er ublu kitsch, ja, og også virkelig sjovt – især hvis du kommer i en gruppe og med en vilje til at klappe på de rigtige steder.

Hvis din aften skal udvikle sig til en ordentlig klubnat, er Blondie på Alameda-kanten ved Libertador Bernardo O'Higgins 2879 barrioens nødudgang. Langtidsholdbar, alternativ og pålideligt dedikeret til indie-, goth-, 80'er- og guilty-pleasure-nætter på tværs af flere etager, er det en af Santiagos klassiske studenterklub-institutioner og et sted, der stadig forstår værdien af et liveband.

Et ord fra de lokale, og det er værd at tage med: barrioen bliver vildere og mere ensom sent. Pas på din drink, hold din telefon væk, og tag en Uber hjem i stedet for at vandre rundt i de stille blokke kl. 03. Barrio Brasil er livlig, ikke magisk. Behandl det som et rigtigt bykvarter, og det behandler dig godt nok.

Ting at lave / hvad man skal se

Dette er en gå-og-kig-barrio, og de bedste ting i den er gratis. Begynd, som alle burde, på Plaza Brasil. Pladsen blev indviet i 1902, og Federica Matta-skulpturerne får den til at føles mindre som et formelt borgerligt rum og mere som en offentlig scene. Børn bruger den som legeplads. Studerende bruger den som stue. Resten af barrioen bruger den som referencepunkt.

Derfra går du til fods og lader de beskyttede gader gøre deres arbejde. Congregación de la Preciosa Sangre på Compañía de Jesús, bygget mellem 1873 og 1901 af Eugenio Joannon, er et af barrioens store arkitektoniske ankre. Det samme er Basílica del Salvador på Almirante Barroso, et monumentalt nygotisk vartegn, der giver horisonten en streng, næsten teatralsk form. Mellem dem ligger palæerne, der skabte barrioen, dem der nu er delt op i lejligheder, vandrehjem og boutiquehoteller, deres facader bærer tidens mærker med mere værdighed end mange nyere bygninger formår i et helt liv.

Hvis du kan lide byers skjulte tekstur, så kig efter cités – de smalle fællesgårde til arbejderboliger fra det tidlige 1900-tal gemt bag gadedøre. De bedste eksempler siges at være mod Plaza Yungay på gaderne Adriana Cousiño, Lucrecia Valdés og Hurtado Rodríguez. Det er den slags steder, du går glip af, hvis du bevæger dig for hurtigt, hvilket er præcis hvorfor du ikke bør bevæge dig for hurtigt.

På den vestlige kant, hvor Barrio Brasil flyder over i Estación Central, er Matucana 100 på Avenida Matucana 100 et af Santiagos bedste uafhængige kulturcentre. Beliggende i gamle statslige lagre, huser det skiftende samtidskunstudstillinger, teater, dans og biograf på tværs af flere gallerier og scener. Tjek hvad der sker, og det er ofte gratis eller billigt, hvilket føles helt i tråd med kvarterets demokratiske åre.

Lige overfor ligger Quinta Normal, Santiagos ældste offentlige park fra 1830'erne, med Naturhistorisk Museum og den slående moderne Biblioteca de Santiago i sine grunde. Det er en let tilføjelse til en dag i Barrio Brasil, især hvis du har brug for lidt grønt efter tætheden af facader, barer og trafik.

Lidt længere mod vest, og bestemt besværet værd, er Barrio Yungay med sine tidslomme-gader og den berømte Peluquería Francesa (Boulevard Lavaud), barbershoppen fra 1868 omdannet til restaurant og museum på Compañía de Jesús 2799. At gå ind i det til fods føles mindre som at forlade en barrio og mere som at træde ind i et nærliggende kapitel af den samme gamle historie.

Shopping og markeder

Barrio Brasil er ikke en boutique-shopping-barrio, og gudskelov for det. Shoppingen her er antikviteter, secondhand-fund og søndagsgadestande snarere end mode. De historiske gader gemmer på et par antikvitetshandlere og vintage-sælgere blandt palæerne, men den sande glæde er at vandre uden en shoppingdagsorden og lade barrioen afsløre sit lille, praktiske liv: hjørnekolonialer, panaderías, lokale butikker og cocinerías, der også fungerer som frokost.

Om søndagen sænker distriktet tempoet til en slentretur. Familier cykler på de aflukkede avenuer, uformelle gademarkeder dukker op på nærliggende blokke, og boderne drives i stigende grad af peruvianske, colombianske og ecuadorianske nykommere, der sælger brugte varer, råvarer, håndlavede ting og friske tropiske frugtjuice — mango, maracuyá, ananas. Det er ikke kurateret. Det er levende.

For en mere seriøs skattejagt tager dedikerede jagere mod syd til Persa Bío Bío nær Metro Franklin for antikviteter, vinyl og vintage alting i weekendmorgener. Barrio Brasil handler mere om gaderitmen end om taskerobringer. Du kommer her for at spise og gå, ikke for at shoppe til du segner.

Hvor skal man bo i Barrio Brasil

Barrio Brasil er en af de billigste karakterfulde baser i det centrale Santiago, og det er en stor del af dens appel. Det tiltrækker et ungt, budgetbevidst publikum til vandrehjem, gæstehuse og boutiquehoteller udskåret af gamle palæer, hvilket betyder, at du nogle gange kan sove under høje lofter og flisegulve uden at betale den slags penge, som Santiagos smartere distrikter kræver for et værelse med udsigt og samvittighed.

Det søde punkt er blokkene umiddelbart omkring Plaza Brasil og langs Avenida Brasil. Det er der, du er midt i spisning, drikning og den bedste arkitektur, og stadig inden for 15 minutters gang — eller et kort Metro-hop — fra det historiske centrum og La Moneda. Afvejningen er indlysende og ærlig: pladsen og hovedvejene er livlige og føles travle og sikre langt ind på aftenen, men nogle stille sidegader kan føles mere rodede og tomme sent om natten. Hvis du er en nervøs natteravn, så bed om et værelse på en hoved, veloplyst gade. Hvis du planlægger at blive ude sent, så planlæg at tage en Uber hjem.

Værelser i ombyggede fredede huse kan være virkelig dejlige for prisen, selvom de kommer med den sære knirkende, lappede særhed, som kun en beskyttet gammel bygning kan give. Det er ikke en fejl så meget som en påmindelse om, at du sover i en barrio med historie, ikke en hotelzone med et mood board.

Hvis du vil have den samme kulturarvsfornemmelse med en lidt roligere, mere boligpræget kant, ligger Barrio Concha y Toro og Barrio Yungay i samme gangbare bane. De levende hoteller for Barrio Brasil vises direkte nedenfor.

Transport

Barrio Brasil er lille, flad og skabt til at gå. Du kan krydse det på ti til femten minutter, og pladsen, kirkerne, palæerne og barerne er alle en let gåtur fra hinanden. Det ligger lige nord for Alameda, umiddelbart vest for det historiske centrum, hvilket er grunden til, at det fungerer så godt som base: centralt nok til at være nyttigt, tæt nok på den gamle bydel til at betyde noget, men ikke så poleret, at det har glemt, hvordan man har det sjovt.

De mest praktiske Metro-stop er i kanten af barrioen: Cumming og Quinta Normal på Linje 5 mod nord og vest, og República, Los Héroes og Moneda på Linje 1 og 2 langs Alameda mod syd. Ingen er mere end fem til ti minutters gang fra Plaza Brasil. Fra Los Héroes eller Moneda er du to eller tre stop fra Plaza de Armas og centrum. Linje 1 kører lige østpå til Lastarria, Providencia og Las Condes, hvis du vil have de smartere barrioer.

Gang til det gamle centrum tager omkring femten minutter. Til lufthavnen, Arturo Merino Benítez, er der ingen Metro-forbindelse: budgetter 30–45 minutter med taxa eller ride-hail afhængigt af trafikken, eller tag den officielle lufthavnsbus ind til centrum og en kort Uber derfra. Omkring selve barrioen er Uber og de lokale ride-hail-apps den fornuftige måde at komme hjem efter en sen aften i stedet for at gå gennem de stille blokke.