Santiago tegnet sitt første planlagte nabolag her i 1839, og du kan fremdeles kjenne byen bestemme seg for hva den ville bli. I Barrio Yungay holder gatene seg lave, gesimsene sitter i øyehøyde, og veggene fører en løpende samtale i maling: pensjoner, minne, Pinochet-årene, cacerolazos, poeter, martyrer. Bydelen opptrer ikke som kulturarv, den bærer den, litt rynket ved mansjettene. En blokk rommer en barbersalong fra 1868 som ble til restaurant; neste blokk en sanguchería som fremdeles skjærer svinekam etter familieoppskrift. Det er trikset med Yungay. Det er gammelt uten å være balsamert, bohemisk uten selvgratulasjon, og sta boligområde i en by som ofte foretrekker å flate ut fortiden og bygge et tårn oppå.
Hva Barrio Yungay er kjent for
Yungay er Santiagos eldste bevarte kulturarvsbarrio og det mest selvsikkert bohemiske. Selve gatenettet er en del av gleden: du går og føler en 1800-tallsby som fremdeles gjør jobben sin. Nyklassisistiske fasader, belle époque-detaljer, adobe-kolonialhus og citésene som gir nabolaget sin signatur, sitter tett sammen, som om byen hadde bestemt seg for å holde alternativene åpne. citésene er den virkelige åpenbaringen for førstegangsbesøkende: smale fellespassasjer som åpner seg til delte gårdsrom, samtidig private og offentlige, med den typen intimitet som moderne utviklere vanligvis prøver å prise bort.
Den peneste av dem er Pasaje Adriana Cousiño, med fasader malt himmelblå og lakserosa – en fargekombinasjon som nesten virker frekk mot Santiagos vanlige tegl-og-krem-reserve. I nærheten holder Pasaje Hurtado Rodríguez og Calle Lucrecia Valdés den samme lave, stille linjen. Effekten er ikke kostbar; den er levd. Tøy henger, dører står åpne, folk kommer og går. Du føler at dette er bolig først og kulturarv for det andre, noe som er akkurat hvorfor stedet fungerer.
Veggmaleriene forteller deg hva slags nabolag dette er. De er ikke dekorative tapeter for brunsj; de er offentlige argumenter. Gabriela Mistral dukker opp på vegger her, det samme gjør Ana González de Recabarren, Yungay-lokalkjendis og menneskerettighetsaktivist hvis ansikt bærer minnets tyngde uten å trenge mye forklaring. Víctor Jara dukker også opp, og det samme gjør cacerolazo, den balkongprotesten med å banke på gryter og panner, som føles ganske riktig for en barrio som alltid har forstått støy som et sivilt språk. I sentrum av det hele holder Plaza Yungay den bronserte Monumento al Roto Chileno, et monument til den vanlige chilenske fellessoldaten og, i forlengelsen, til arbeiderklasseidentiteten nabolaget fremdeles bærer med stolthet.
Den arbeiderklasse-stoltheten betyr noe. Yungay er ikke en plettfri kulturarvsscene. Pensjonister kjøper brød på Compañía de Jesús, studenter strømmer ut av samarbeidsstudioer i gamle herskapshus, og nabolaget opprettholder en ekte blanding av beboere og grunner til å være her. Bevaring vant en kamp mot riving og bidro til å sikre kjernen som en beskyttet typisk sone i 2009, men seieren frøs ikke barrioen. Den kjøpte den simpelthen tid.
Hvor du skal spise og drikke
Yungay spiser bedre enn sitt slitne rykte tilsier, og det gjør det uten mye oppstyr. Landemerket, og stedet å begynne hvis du vil ha barrioen i ett måltid, er Peluquería Francesa på Boulevard Lavaud, Compañía de Jesús 2789. Det startet som barbersalong i 1868, og utvidet seg deretter til restaurant, bar og husmuseum, og rommene ser fremdeles ut som om de har samlet historier, møbler og litt eksentrisk smak i over et århundre. Antikviteter er overalt, og mange er til salgs, noe som gir hele stedet atmosfæren av et hus der familien har ett øye på minnet og det andre på kassa. Kjøkkenet lener seg fransk-chilensk: østers, fransk løksuppe, and, coq au vin, patagonsk lammelår. Det holder åpent til midnatt i helgene, så rommet kan gli fra lunsj til sene drinker uten å endre manerer.
Hvis Peluquería Francesa er det store gamle teateret, er Fuente Mardoqueo på Libertad 551 nabolagets store praktiske spøk mot sult. Siden 1989 har det bygget enorme smørbrød, og den du skal bestille er Lomito Bávaro, tynne skiver av svinekam etter en familieoppskrift. Rommet føles som et loppemarkedsmuseum, og det er en seriøs håndverksølliste hvis du vil gjøre lunsj til en lengre diskusjon. Det er den typen sted som minner deg på at et godt smørbrød kan være mer overbevisende enn en smaksmeny, spesielt når smørbrødet er på størrelse med et lite sivilt prosjekt.
Espacio Gárgola, på Maipú 357, tar en helt annen vei. Det fyller et herskapshus fra 1920 med et kunstgalleri, en antikvitetsbutikk og en restaurant, som enten er mange funksjoner for ett hus eller akkurat nok, avhengig av din appetitt for rot med hensikt. Dets Súper Chorrillana er den typen tallerken som ankommer med en advarsel fra nabobordet: pommes frites, kjøtt, kylling, reker og fire egg, bygget for å mate fem. Det er ikke en rett du bestiller lett, og det er kanskje poenget. Yungay er full av steder som fremdeles forstår appetitt som en sosial begivenhet.
For kaffe er Cité Café på Compañía de Jesús 2820 spesialitetsankeret, som serverer flat white, kaldbrygg-cocktailer og surdeigsbrunsj inne i en restaurert kulturbygning som åpner seg til en takterrasse med barrio-utsikt. Det er den typen sted som kunne ha blitt selvgod og ikke ble det, kanskje fordi nabolaget rundt holder alle ærlige. Café Yungay bytter på en roligere sjarm, og kombinerer god kaffe med hyller med lokal bibliografi, noe som er en veldig Yungay-måte å tilbringe en ettermiddag på: koffeinert, litt studert, og ikke i en fart. Og i den pastellfargede passasjen Pasaje Adriana Cousiño er Tetería Cleopatra et virkelig uvanlig tehus, med dusinvis av løsbladsinfusjoner, kaker og veganske smørbrød, pluss fastboende katter som oppfører seg som om de eier leiekontrakten.
Gå ut
Yungay er ikke et nattelivsbarrio, og det er en del av appellen. Ingen kommer hit for å bli sett ta shots under et neonskilt. Kveldene er lavmælte og lokale: en sen middag og drinker på Peluquería Francesa, hvis bar fortsetter til de små timer på fredager og lørdager, eller et håndverksøl over et smørbrød på Fuente Mardoqueo. Energien er samtaleorientert snarere enn klubbete, den typen kveld hvor du fremdeles kan høre rommet tenke.
Når det er sagt, er byens mer livlige stemninger nærme nok til å lånes. Barrio Brasil, rett ved siden av, har rimelige barer, levende musikk og studentmiljø rundt Plaza Brasil og Avenida Brasil, og de to barrioene flyter sammen i kantene. Bellavista er en kort taxi- eller t-banetur unna hvis du vil ha en villere scene. Skjønnheten ved å sove i Yungay er at du kan ha en skikkelig kveld et annet sted og så komme tilbake til gater som har gått tilbake til å være seg selv.
Ting å gjøre / hva du skal se
Selve barrioen er hovedattraksjonen, noe som er en lettelse i en tid da hvert distrikt føler seg forpliktet til å oppfinne et «must-do» for å rettferdiggjøre sin eksistens. Her er gleden i å gå sakte. Start ved Plaza Yungay og Monumento al Roto Chileno, tråkk deretter de stille passasjene i Pasaje Adriana Cousiño og Pasaje Hurtado Rodríguez. Hold øye med veggene. Veggmaleriene er en del av gateplanen her, ikke et tilbehør.
Flere små guidede gatekunstturer går gjennom barrioen hvis du vil ha historiene bak malingen, men du trenger ikke en guide for å forstå det grunnleggende: Yungay husker høyt.
De gratis museene gjør saken for å bli lenger. Museo de la Educación Gabriela Mistral, på Compañía de Jesús 3150, holder til i en tidligere lærerskole fra 1886 to kvartaler fra Quinta Normal T-bane. Det forteller historien om chilensk skolegang og Nobelpoetens arv over mer enn 6500 gjenstander, og inngang er gratis. Det er åpent mandag til fredag 10:00-17:00 og lørdag 10:00-16:00. Det er mye historie for ingen penger, noe som er en av de bedre avtalene i Santiago.
Like vest for barrioen er Museo de la Memoria y los Derechos Humanos på Matucana 501 en kraftfull, vanskelig og gratis beretning om militærdiktaturet 1973–1990. Avsett to til tre timer. Det er åpent tirsdag til søndag, 10:00-18:00. Det er ikke et lett besøk, og det bør det ikke være. Bygningen gjør jobben med å insistere på at minne er mer enn et slagord.
Rett ved siden av er Quinta Normal Santiagos eldste offentlige park, grunnlagt i 1841. Den gir skyggefulle trær, en lagune med padlebåter og Museo Nacional de Historia Natural. Etter tettheten av veggmalerier og museer føles parken nesten gammeldags på beste måte: åpen plass, vann, familier, et sted å sitte med tankene og et smørbrød.
{{ATTRACTIONS}}
Shopping og markeder
Shopping i Yungay er liten og karakterfull snarere enn en detaljhandelsrunde, noe som er en annen måte å si at du ikke er her for å stable poser. Den mest hyggelige tittingen er inne i galleri-restaurantene. Espacio Gárgola fungerer også som antikvitets- og designbutikk, med forfatterlagde møbler, smykker og kuriositeter lagt ut mellom bordene, og Peluquería Francesa selger mye av den vintage-brikå-braken som dekorerer rommene. Det er den typen detaljhandelslogikk jeg stoler på: Hvis du liker stolen, spør om stolen.
I helgene arrangerer Plaza Yungay pop-up-markeder med mat, håndverk og kunst. De passer til plassens rolle som barrioens sosiale hjerte: ingenting for polert, akkurat nok travelhet til å minne deg på at dette er et nabolag med beboere, ikke en bakgrunn. Hvis du vil ha en skikkelig loppemarkedskattejakt, ligger det enorme Persa Bío Bío en t-banetur sør for sentrum og er verdt en helgemorgen for antikviteter, vinyl og vintage. Kom til Yungay for enestående funn og nabolags-sightseeing, ikke for kjedebutikker eller kjøpesentre, som ligger i Providencia og Las Condes på den andre siden av byen.
Hvor du skal bo i Barrio Yungay
Yungay er et budsjett- og boutique-gjestehusområde, ikke en hotellstripe, noe som er akkurat hvorfor det passer reisende på jakt etter atmosfære og verdi. Forvent små uavhengige hoteller, vandrerhjem og kulturarvsgjestehus i ombygde gamle hus i stedet for internasjonale kjeder, til priser godt under Lastarria eller Las Condes. De roligere, mer boligpregede blokkene rundt Plaza Yungay og cité-passasjene er de mest behagelige å sove i; å bo innen noen kvartaler fra Compañía de Jesús holder deg nær kafeene og de to T-banestasjonene.
Hvis du vil ha polert eleganse, femstjerners komfort eller et takbasseng, baser deg i Providencia eller El Golf og besøk Yungay på dagtid. Hvis du vil våkne i den ekte, lavthengende, veggmaleridekte Santiago og gå til frokost, er dette stedet.
{{HOTELS}}
Transport
Yungay er kompakt og best utforsket til fots; rutenettet er flatt og avstandene korte. To t-banestasjoner på linje 5 rammer det inn: Quinta Normal på vestkanten, omtrent 10 minutters gange til bydelens sentrum og rett ved parken og Minnemuseet, og Cumming i øst. República, på linje 1, er omtrent 11 minutters gange mot sør. Fra Quinta Normal er det bare noen få stopp på linje 5 til historiske sentrum og Plaza de Armas, og enkle bytter når Lastarria, Bellavista og Providencia. Barrio Brasil er gangavstand rett ved siden av.
Til flyplassen tar det en samkjøring eller flybuss omtrent 40 til 60 minutter avhengig av trafikken, siden det ikke er direkte t-bane til terminalen. Innenfor bydelen er taxier og samkjøringsapper billige og nyttige etter mørkets frembrudd.
Den praktiske sannheten er enkel: Yungay belønner folk som liker å vandre, stoppe, se opp og deretter se igjen på veggen overfor. Det er ikke byens mest polerte adresse, og heldigvis for det. Det er et av stedene der Santiago fortsatt føles som en by med puls, snarere enn en brosjyre.