마포초 강을 건너면 도시의 광택이 한 블록 만에 사라집니다. 파트로나토는 서서히 다가오지 않습니다. 인도 위의 마네킹, 목을 찌르는 샤와르마 연기, 천과 싸구려 운동화 사이에 끼어 있는 한식 점심 식당이 기다리고 있습니다. 정오 무렵이면 이 지역은 완전히 활기를 띱니다. 상점 주인들은 좁은 점포 너머로 소리를 지르고, 배달원들은 짐을 밀어 사람들 속을 헤치며 나아갑니다. 문 앞의 간판들은 세 종류의 알파벳으로 주장을 펼칩니다. 지저분하고, 거칠며, 화려할 정도로 관광객이 적은 곳입니다. 산티아고에 엽서를 위해 존재하지 않는 살아있는 동네가 아직 있음을 상기시켜주는 곳입니다.
파트로나토가 유명한 이유
파트로나토의 명성은 두 가지에 기반하는데, 이 둘이 나란히 자리 잡아 이 지역을 정돈된 것보다 더 생동감 있게 만듭니다. 첫 번째는 의류입니다. 도매상과 작은 상점들이 모여 패스트 패션이 산더미처럼 쌓여 싸게 팔리는 의류 지구로, 토요일이면 칼레 파트로나토가 옷걸이, 신발, 스타킹, 핸드백, 파티 드레스로 가득 찬 좁은 협곡으로 변합니다. 두 번째는 음식인데, 예의 바르고 리본을 자르는 종류가 아닙니다. 이곳은 산티아고에서 가장 집중된 이민자 식당가 중 하나로, 1900년대 초부터 도착한 팔레스타인인, 시리아인, 레바논인들이 섬유 공장, 옷 가게, 빵집을 세웠고, 이후 한국인들이 점심 식당, 프라이드치킨 가게, 그릴을 더하며 층을 이루었습니다. 그 결과, 몇 미터만 이동하면 샤와르마에서 김치로 넘어갈 수 있고, 도시가 바뀌었다기보다 골목만 바뀌었다고 느끼게 되는 동네가 탄생했습니다.
주요 도로인 칼레 파트로나토는 이 지역이 가장 압축된 모습을 보여주는 곳입니다. 진정한 싸움터이며, 인도는 종종 없습니다. 가격은 수천 페소 대로, 때로는 그보다 낮으며, 재고는 발레 드레스에서 헤렘 바지, 짝퉁 운동화에 이르기까지 분류에 대한 걱정 없이 변합니다. 안토니아 로페스 데 베요, 리우데자네이루, 에우세비오 리요 쪽으로 들어가면 이 지역은 또 다른 분위기로 바뀝니다. 안토니아 로페스 데 베요와 리우데자네이루 주변에서는 산티아고의 리틀 코리아가 증기, 튀김기, 참기름 냄새로 점심시간 내내 윙윙거립니다. 에우세비오 리요 주변에서는 아랍 식당과 과자 가게가 후무스, 키베, 바클라바로 오래된 이민자의 기억을 따뜻하게 유지합니다. 이곳은 배고프고 호기심을 가지고 와야 하는 곳이지, 단정하게 꾸미고 오는 곳이 아닙니다. 파트로나토는 그런 것에 관심이 없습니다.
먹고 마실 곳
여기서 가장 현명한 식사 방법은 겹치는 부분을 따르는 것입니다. 그곳이 파트로나토가 가장 솔직하게 자신을 드러내는 곳이기 때문입니다. 한식 쪽에서는 안토니아 로페스 데 베요 244에 있는 Sukine이 단골들이 가장 좋아하는 곳으로, 이 지역에서 가장 오래된 한식당 중 하나이며 여전히 가장 후한 곳 중 하나입니다. 김치가 확신을 가지고 나오고 만두국이 위안이 되고 싸며 깊은 만족감을 준다고 사과하지 않는 그런 곳입니다. 메인 요리는 종종 수천 페스 대로, 시장 지역이 트렌드가 아닌 공공 서비스처럼 느껴지게 하는 바로 그런 가격입니다.
같은 거리에서 몇 걸음 떨어진 Mr. Han's Chicken은 다른 접근 방식을 취합니다. 단 간장에서 더 매운 버전에 이르기까지 12가지 글레이즈를 곁들인 한국식 프라이드치킨입니다. 양말을 사야 한다는 사실을 잊게 만드는 그런 곳입니다. 모퉁이를 돌면 리우데자네이루 367에 있는 Bunsik 1989이 길거리 음식에 중점을 둡니다. 값싼 떡볶이, 김밥, 라면, 그리고 대부분의 요리에 야채 버전이 있습니다. 활기차고 실용적이며, 점심이 다른 정류장을 위한 공간을 남길 만큼 빨라야 하는 이 동네에 딱 맞습니다.
리우데자네이루 330에 있는 ManNa는 20년 넘게 이 자리에 있었는데, 파트로나토에서는 일종의 가족 기록으로 간주됩니다. 집밥 스타일의 한국식 찌개와 떡볶이의 구세대입니다. 주변의 모든 것이 움직일 때 꾸준함으로 충성도를 얻는 그런 공간입니다. 테이블에서 굽는 의식을 원한다면 리우데자네이루에 있는 Hansoban이 정착지입니다. 양념 소갈비 또는 갈비와 숯불 돼지고기, 거리를 한 시간 동안 늦추는 종류의 식사입니다. 에우세비오 리요 311에 있는 Oiso는 매운 오징어 볶음, 순두부 찌개, 그리고 다양한 반찬으로 한식 쪽을 완성합니다. 한 번 이상 방문하는 것을 보상하는 메뉴로, 파트로나토의 음식은 체크리스트를 채우는 것이 아니라 그날의 식욕에 맞는 공간을 찾는 것이기 때문입니다.
중동 쪽에서는 에우세비오 리요 391에 있는 Shawerma Ahlen이 팔라펠, 케밥 크로켓, 샤와르마를 위한 믿을 수 있는 팔레스타인 카운터입니다. 극적인 선언 없이도 줄과 냄새가 말해주는 그런 곳 중 하나입니다. 에우세비오 리요 506에 있는 El Rinconcito Árabe는 이 동네에서 가장 오래된 아랍 식당 중 하나로, 여전히 곱창, 키베, 후무스를 제공합니다. 그 오래된 계보가 여기서 중요합니다. 파트로나토의 아랍 음식은 빈 그리드에 이식된 것이 아니라 이 지역의 역사적 중심축의 일부입니다.
리우데자네이루 405에 있는 Al Mustafa에서 마무리하세요. 카운터에는 바클라바, 보르마, 참깨 쿠키가 있고, 카다몸 커피가 블록 전체에 부드러운 가장자리를 더해줍니다. 배부르기보다 달콤한 음으로 파트로나토를 떠날 수 있게 해주는 적절한 마지막 장소입니다. 그날의 일정에 아직 쇼핑, 산책, 또는 옆 시장으로의 우회가 남아 있을 때 유용합니다.
할 것들
파트로나토는 기념물 탐방 코스가 아닙니다. 걷고 먹는 지역으로, 훨씬 더 좋습니다. 동네의 진정한 매력은 그것이 작동하는 방식에 있기 때문입니다. 칼레 파트로나토 자체에서 시작하세요. 밀도를 알아차릴 수 있을 만큼 천천히 걸으세요. 연석을 가득 메운 옷걸이, 문간에 기대어 있는 상점 주인, 세 겹으로 걸린 천과 파티 드레스, 거리 전체가 머뭇거림에는 인내심이 거의 없지만 둘러보기에는 충분한 템포로 운영되고 있습니다. 그런 다음 안토니아 로페스 데 베요와 리우데자네이루로 흘러가면 한국 식료품점, 점심 식당, 그릴이 이 지역에 두 번째 맥박을 더합니다. 이 지역의 전체 질감을 원한다면 서두르지 마세요. 파트로나토는 한 번의 큰 휩쓸기보다 여러 번 반복되는 짧은 루프를 보상합니다.
이 동네의 조용한 랜드마크는 같은 이름의 거리에 있는 역사적인 교회 Parroquia de Santa Filomena입니다. 파트로나토가 상업과 점심만 있는 것이 아님을 상기시켜주는 유용한 장소입니다. 북쪽으로 잠시 걸으면 Cerro Blanco에 도착합니다. 레콜레타에 있는 작은 언덕으로, 계곡의 원주민에게 오랫동안 신성시되어 왔으며 원주민 의식, 워크숍, 전망대가 있습니다. 잠시 도시의 규모를 바꿔주는 도시 언덕 중 하나로, 파트로나토가 산티아고의 더 깊은 지리에 얼마나 가까이 있는지 알려줍니다.
거기서 도시는 Cementerio General에서 더 열립니다. 1821년 베르나르도 오이긴스가 설립했으며 현재 86헥타르에 걸친 장례 예술과 칠레 역사의 야외 박물관입니다. 오후 가이드 투어는 돌뿐만 아니라 이야기도 원한다면 적절한 방법입니다. 파트로나토가 강과 접해 있기 때문에 Cerro San Cristóbal과 베야비스타의 바들은 도보로 단 몇 분 거리입니다. 그 근접성은 이 동네의 매력의 일부입니다. 도시의 리듬을 너무 격렬하게 바꾸지 않고도 시장의 혼잡에서 언덕 공기로, 강가의 음료로 갈 수 있습니다.
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쇼핑과 시장
이것이 많은 산티아고 사람들이 이곳에 오는 이유입니다. 칼레 파트로나토와 그 옆길들은 산티아고의 값싼 패션 도매 지구를 형성하며, 블록마다 작은 상점과 노점이 의류, 신발, 핸드백, 스타킹, 천, 파티 드레스를 싼값에 판매합니다. 문자 그대로의 패스트 패션입니다. 양이 질보다, 회전율이 낭만보다 중요하며, 쇼핑객들은 필요하지 않은 다섯 가지를 사지 않고 필요한 한 가지를 찾으려고 꾸준히 흘러들어옵니다. 비결은 간단합니다. 사기 전에 몇 군데를 둘러보고, 현금과 작은 지폐를 가져오고, 토요일에는 이곳이 어깨를 맞대고 붐빈다는 것을 받아들이세요. 반대로 가장하는 것은 의미가 없습니다. 파트로나토는 평온한 소비를 위한 장소가 아니라 팔꿈치로 보물을 찾는 곳입니다.
아베니다 레콜레타 바로 건너편에는 하루를 알차게 보내게 해주는 식품 시장 클러스터가 있습니다. La Vega Central은 도시의 거대하고 혼란스러운 도매 농산물 시장으로, 과일, 채소, 고기, 칠레 식료품이 펼쳐져 있으며, 시 예산 회의처럼 현지적이고 훨씬 더 쾌활합니다. 그보다 작은 La Vega Chica와 지붕이 있는 Mercado Tirso de Molina는 값싸게 앉아 도시를 아는 사람처럼 먹고 싶을 때 가는 곳입니다. 위층 노점에서는 칠레 카수엘라, 페루, 콜롬비아, 베네수엘라 요리를 약 3,000~5,000페소에 제공하는데, 이는 두 번째 점심을 탐닉이 아닌 현명한 선택으로 만드는 가격입니다.
의류 지구와 농산물 시장 사이에서 파트로나토는 많은 돈을 요구하지 않고 오전 내내 즐길 거리를 제공합니다. 그것이 실용적인 천재성입니다. 셔츠를 사고, 스튜를 먹고, 커피를 마시고, 천을 구경하고, 여전히 Al Mustafa에서 디저트를 먹을 돈이 남아 있습니다. 산티아고에는 더 우아한 동네가 분명 있습니다. 더 세련된 동네도 있습니다. 그러나 이민자 역사, 소매 습관, 싼값에 대한 욕구가 이렇게 촘촘하게 엮인 곳은 거의 없습니다.
파트로나토에서의 숙박
솔직히 말하자면, 파트로나토는 상업 및 시장 지역이지 잘 곳이 아닙니다. 호텔이 거의 없고, 낮에는 시끄럽고 번화하지만, 밤에는 조용해지고 반쯤 문을 닫습니다. 이는 일을 마친 후의 노동자 지역의 모습입니다. 현명한 방법은 다른 곳에 기반을 두고 낮에 오는 것입니다. 강 바로 남쪽에 있는 베야비스타는 가장 가까운 활기찬 옵션으로, 레스토랑, 바, 중급 부티크 숙소가 있으며 파트로나토, 세로 산 크리스토발, 유흥가를 짧은 산책 거리에 둡니다. 조금 더 동쪽에 있는 프로비덴시아는 더 조용하고, 녹지가 많고, 편안한 기지로, 지하철 노선이 편리하고 호텔도 많습니다. 어느 쪽에서든 파트로나토는 도보로 10~20분 또는 지하철로 몇 정거장 거리입니다.
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이 동네의 경험을 원한다면 낮에 하세요. 다른 곳에서 자고, 배고프게 도착해 지역이 셔터를 내리기 전에 떠나세요.
이동하기
파트로나토는 작고 평평하며 걷기에 적합합니다. 일단 그리드 안에 들어서면 교통수단은 무의미해지는데, 다행히 인도가 충분히 붐벼서 정신을 바짝 차리게 합니다. 이 지역에는 자체 지하철 역인 파트로나토(2호선)가 있으며, 아베니다 레콜레타로 나가는 출구가 있고, 같은 노선의 세로 블랑코는 북쪽에 있어 언덕과 묘지로 가기에 좋습니다. 역사 중심지와 무기 광장에서는 2호선으로 한두 정거장, 또는 벨라비스타를 거쳐 마포초 강을 건너 15~20분 정도 걸으면 됩니다. 2호선은 산타아나에서 5호선, 로스 에로에스에서 1호선으로 연결되므로 산티아고의 다른 지역도 쉽게 갈 수 있습니다. 역의 자판기나 키오스크에서 구매하는 충전식 Bip! 카드가 필요합니다.
차량 호출 앱도 잘 작동하며, 지하철이 뜸해진 후 프로비덴시아나 라스타리아로 가기에 저렴합니다. 공항(아르투로 메리노 베니테스)까지는 교통 상황에 따라 택시나 승차 공유로 약 30~45분 걸립니다. 특히 파트로나토 거리, 시장의 인파, 그리고 혼잡한 지하철에서는 가방을 지퍼로 잠그고 앞에 두세요. 이는 편집증이 아니라, 이동과 밀도가 특징인 이 지역에서 현명한 도시 생활 태도입니다. 그리고 파트로나토의 많은 부분이 이른 저녁에 문을 닫기 때문에, 동네의 가장 좋은 모습은 낮의 모습입니다: 시끄럽고, 가득 차 있으며, 약간 제멋대로이고, 바로 그래야 하는 대로입니다.