Barrio Brasil, Santiago : demeures décrépites, bière bon marché et pouls nocturne bohème

Vingt-deux sculptures ludiques aux couleurs vives de Federica Matta trônent au milieu de la Plaza Brasil, et par un après-midi chaud, la place fonctionne exactement comme elle le devrait : des enfants grimpant sur des corps brillants et cartoon, des étudiants sirotant des bouteilles de bière d'un litre, un musicien de rue s'accordant comme si tout le quartier n'était qu'une longue répétition. Voilà le Barrio Brasil en un mot — un lieu construit par l'aristocratie minière de Santiago, abandonné par elle, puis investi par des artistes et des étudiants qui y ont trouvé des chambres bon marché dans les années 1990 et n'en sont jamais vraiment partis. C'est une grandeur fanée avec la gueule de bois, et la gueule de bois a une bande-son.

Ce pour quoi le Barrio Brasil est connu

La première chose à comprendre à propos du Barrio Brasil, c'est qu'il a deux réputations, toutes deux vraies. L'une est architecturale : c'était l'adresse de l'élite de la ville pendant le boom du salpêtre, lorsque la richesse a permis d'ériger des églises néogothiques, des ornements Art nouveau, des façades haussmanniennes et des demeures néoclassiques espagnoles. L'autre est sociale : après que les familles riches ont déplacé leurs quartiers à l'est et qu'une autoroute a coupé le quartier du centre historique au milieu du XXe siècle, les grandes maisons sont devenues bon marché, les pièces ont été subdivisées et les artistes ont emménagé. Dans les années 1990, le quartier était devenu le coin bohème et bon marché de Santiago, et lorsqu'il a été déclaré Zone Typique protégée en 2009, le paysage urbain a été gelé en plein déclin — orné, débraillé et merveilleusement brut.

C'est cette tension qui fait le charme du quartier. Vous pouvez vous tenir sur la Plaza Brasil, avec ses origines de 1902 et ses 22 sculptures de Federica Matta, et voir d'un côté un pique-nique familial, de l'autre un balancement punk, et du troisième un garage de mécanicien. Le quartier ne sépare pas ses fonctions pour votre confort. Il continue simplement.

Marchez quelques pâtés de maisons et les églises commencent à se dresser, imitant au mieux les cathédrales européennes en plein Santiago. La Congregación de la Preciosa Sangre néogothique sur la Compañía de Jesús, construite entre 1873 et 1901 par l'architecte français Eugenio Joannon, est l'un de ces bâtiments qui vous ralentissent sans que vous le vouliez. Tout comme la vaste Basílica del Salvador sur l'Almirante Barroso, qui domine le ciel avec une solennité qui rend les bars alentour encore plus bruyants par contraste.

La magie du quartier, c'est que rien n'a été rangé dans un thème. Les demeures sont encore là, mais nombre d'entre elles sont transformées en appartements, auberges de jeunesse et hôtels de charme. Les rues sont protégées, certes, mais protection n'est pas synonyme de perfection. C'est un quartier où la beauté vient avec de la peinture écaillée et un peu de bruit de rue. Ce n'est pas un défaut. C'est le propos.

Où manger et boire

Le Barrio Brasil fait honneur à sa réputation à table. Ce n'est pas un quartier de menus dégustation et de serviettes en lin ; c'est un district de parrillas, cocinerías, chorrillanas et de portions qui semblent avoir été servies par quelqu'un de rancunier. La nourriture est résolument chilienne, souvent bon marché, et presque toujours meilleure que nécessaire.

Commencez par Las Vacas Gordas au Cienfuegos 280, une parrilla emblématique qui opère depuis 1998 dans un garage de mécanicien reconverti. La salle s'annonce avec un immense gril ouvert à l'avant, où les steaks, les côtes de bœuf, le porc et les machas a la parmesana sont grillés et envoyés aux tables, généralement pleines de gens bruyants et heureux qui savent exactement pourquoi ils sont venus. Le pain arrive sans cesse. La salle bourdonne. C'est animé dans le meilleur sens du terme, et cela récompense l'instinct sage de réserver à l'avance ou d'arriver tôt.

Pour un confort plus traditionnel, le Restaurante Juan y Medio sur la Plaza Brasil au Huérfanos 2076 nourrit le quartier depuis 1947. C'est l'endroit pour l'estofado, le charquicán, le pastel de choclo et la cazuela en portions qui vous font vous demander si la cuisine cuisine pour une personne ou une équipe de football entière. C'est le genre de restaurant où vous partez avec un doggy bag et aucun regret. Dans une ville qui aime parfois embellir sa nostalgie, Juan y Medio reste simple et généreux.

Ensuite, il y a Santo Barrio à l'Avenida Brasil 109, qui comprend qu'une bonne soirée commence souvent par quelque chose de frit, de salé et de froid. Ses chorrillanas — ce grand plat chilien pour la gueule de bois composé de frites recouvertes de bœuf émincé, d'oignon frit et d'œuf — existent en quatre ou cinq versions, et le réfrigérateur contient une cinquantaine de bières en bouteille, principalement importées. C'est le genre d'endroit où la table se remplit avant les assiettes.

Quelques portes plus loin, Estrella Marina Sushi Fusión à l'Avenida Brasil 333 propose un rythme totalement différent : des rouleaux nikkei péruviens-japonais et du ceviche, avec en prime une vue sur la Plaza Brasil. C'est l'une des propositions les plus modernes du quartier, mais elle appartient toujours à la même énergie facile et mélangée qui définit le quartier. Viande, bière, sushi, place. Santiago, étant Santiago, n'y voit aucune contradiction.

Pour un plaisir plus lent, le Café Cupido au Compañía de Jesús 2131 est un salon de thé vintage caché dans un bâtiment patrimonial faisant face à la place. Il n'y a pas d'enseigne ; vous sonnez et attendez qu'on vous laisse entrer, ce qui donne déjà l'impression de pénétrer dans la mémoire privée de quelqu'un. À l'intérieur, c'est tout café au chocolat fondu et gaufres scandaleuses au dulce de leche, le genre de chose qui peut transformer un après-midi en un petit événement collant.

Sortir

Le Barrio Brasil sort comme il fait la plupart des choses : à bas prix, bruyamment et sans grand intérêt pour paraître raffiné. La nuit commence sur la Plaza Brasil, où les étudiants se rassemblent avec des boissons bon marché avant de se diriger vers les bars de l'Avenida Brasil et de l'Avenida Ricardo Cumming. L'happy hour est une véritable institution civique ici, avec des offres deux pour un à partir de 17 ou 18 heures dans une série de bars donnant sur la place. Si vous arrivez tôt, la soirée peut être remarquablement légère pour le portefeuille.

L'ambiance change à mesure que la lumière baisse. La musique live s'échappe des portes. La place devient plus fréquentée. Quelqu'un semble toujours porter une enceinte qu'il ne devrait probablement pas porter. C'est festif, un peu chaotique et profondément naturel.

Pour la version authentique d'une soirée chilienne, Los Buenos Muchachos à l'Avenida Ricardo Cumming 1031 est le classique. Depuis les années 1970, c'est une vaste parrillada bailable, où les plateaux de viande grillée et les empanadas arrivent sur de longues tables communes, et un spectacle folklorique live, de la cueca et de la cumbia envahissent la piste chaque soir de l'année. C'est ouvertement kitsch, certes, et aussi vraiment amusant — surtout si vous arrivez en groupe et avec la volonté d'applaudir aux bons moments.

Si votre soirée veut se transformer en une vraie nuit en boîte, Blondie en bordure de l'Alameda au Libertador Bernardo O'Higgins 2879 est la porte de sortie du quartier. Depuis longtemps, alternative et résolument dédiée aux nuits indie, goth, années 80 et guilty pleasures sur plusieurs étages, c'est l'une des institutions étudiantes classiques de Santiago et un endroit qui comprend encore la valeur d'un groupe live.

Un conseil des habitants, et il vaut la peine d'être suivi : le quartier devient plus agité et plus solitaire tard dans la nuit. Surveillez votre verre, gardez votre téléphone rangé et prenez un Uber pour rentrer plutôt que de déambuler dans les rues calmes à 3 heures du matin. Le Barrio Brasil est animé, pas magique. Traitez-le comme un vrai quartier de ville et il vous traitera bien.

Choses à faire / que voir

C'est un quartier où l'on marche et regarde, et les meilleures choses y sont gratuites. Commencez, comme tout le monde devrait le faire, par la Plaza Brasil. La place elle-même a été inaugurée en 1902, et les sculptures de Federica Matta lui donnent moins l'air d'un espace civique formel que d'une scène publique. Les enfants l'utilisent comme terrain de jeu. Les étudiants l'utilisent comme salon. Le reste du quartier l'utilise comme point de repère.

De là, partez à pied et laissez les rues protégées opérer leur magie. La Congregación de la Preciosa Sangre sur la Compañía de Jesús, construite entre 1873 et 1901 par Eugenio Joannon, est l'un des grands piliers architecturaux du quartier. Tout comme la Basílica del Salvador sur l'Almirante Barroso, un monumental repère néogothique qui donne au ciel une forme sévère, presque théâtrale. Entre les deux se trouvent les demeures qui ont fait le quartier, celles désormais divisées en appartements, auberges de jeunesse et hôtels de charme, leurs façades portant les marques du temps avec plus de dignité que bien des bâtiments plus récents n'en atteignent en toute une vie.

Si vous aimez la texture cachée des villes, cherchez les cités — ces étroites cours communes des logements ouvriers du début des années 1900, cachées derrière des portes de rue. Les meilleurs exemples se trouveraient vers la Plaza Yungay, sur les Calles Adriana Cousiño, Lucrecia Valdés et Hurtado Rodríguez. Ce sont le genre d'endroits que l'on manque si l'on va trop vite, ce qui est exactement la raison pour laquelle il ne faut pas aller trop vite.

À la limite ouest, où le Barrio Brasil se fond dans Estación Central, Matucana 100 à l'Avenida Matucana 100 est l'un des meilleurs centres culturels indépendants de Santiago. Installé dans d'anciens entrepôts d'État, il accueille des expositions d'art contemporain tournantes, du théâtre, de la danse et du cinéma dans plusieurs galeries et salles. Consultez la programmation : c'est souvent gratuit ou bon marché, ce qui semble tout à fait en accord avec la fibre démocratique du quartier.

Juste en face se trouve le Quinta Normal, le plus ancien parc public de Santiago datant des années 1830, avec le Musée d'histoire naturelle et la moderne Bibliothèque de Santiago dans ses jardins. C'est un ajout facile à une journée dans le Barrio Brasil, surtout si vous avez besoin d'un peu de verdure après la densité des façades, des bars et de la circulation.

Un peu plus à l'ouest, et cela vaut vraiment le détour, se trouve le Barrio Yungay, avec ses rues hors du temps et la célèbre Peluquería Francesa (Boulevard Lavaud), la boutique de coiffure de 1868 transformée en restaurant et musée au Compañía de Jesús 2799. Y entrer à pied donne moins l'impression de quitter un quartier que de passer au chapitre suivant de la même vieille histoire.

Shopping et marchés

Le Barrio Brasil n'est pas un quartier de shopping de luxe, et Dieu merci. Le magasinage ici, c'est des antiquités, des trouvailles d'occasion et des étals de rue le dimanche plutôt que de la mode. Les rues patrimoniales cachent quelques marchands d'antiquités et vendeurs de vintage parmi les demeures, mais le vrai plaisir est de se promener sans objectif de shopping et de laisser le quartier révéler sa petite vie pratique : épiceries de quartier, boulangeries, commerces locaux et les cocinerías qui font aussi office de déjeuner.

Le dimanche, le quartier ralentit au rythme d’une promenade. Les familles font du vélo sur les avenues fermées, des marchés de rue informels apparaissent dans les pâtés de maisons voisins, et les étals sont de plus en plus tenus par des nouveaux arrivants péruviens, colombiens et équatoriens qui vendent des biens d’occasion, des produits frais, des articles faits main et des jus de fruits tropicaux frais — mangue, maracujá, ananas. Ce n’est pas curaté. C’est vivant.

Pour une chasse au trésor plus sérieuse, les chineurs accomplis se dirigent au sud vers Persa Bío Bío près du métro Franklin pour les antiquités, le vinyle et tout ce qui est vintage les matins de week-end. Le Barrio Brasil lui-même est plus une affaire de rythme de rue que de conquête de sacs. On vient ici pour manger et marcher, pas pour faire du shopping jusqu’à l’épuisement.

Où dormir au Barrio Brasil

Le Barrio Brasil est l’une des bases de caractère les moins chères du centre de Santiago, et c’est une grande partie de son attrait. Il attire une clientèle jeune et économe dans des auberges de jeunesse, des maisons d’hôtes et des hôtels de charme aménagés dans de vieilles demeures, ce qui signifie que vous pouvez parfois dormir sous de hauts plafonds et sur des sols carrelés sans payer le genre de somme que les quartiers plus huppés de Santiago exigent pour une chambre avec vue et conscience.

Le point idéal se situe dans les pâtés de maisons immédiatement autour de la Plaza Brasil et le long de l’Avenida Brasil. C’est là que vous êtes au cœur des restaurants, des bars et de la meilleure architecture, et toujours à 15 minutes à pied — ou une courte correspondance en métro — du centre historique et de La Moneda. Le compromis est évident et honnête : la place et les artères principales sont animées et semblent fréquentées et sûres jusqu’à tard dans la soirée, mais certaines rues secondaires plus calmes peuvent sembler plus négligées et vides tard le soir. Si vous êtes un promeneur nocturne nerveux, demandez une chambre sur une rue principale bien éclairée. Si vous prévoyez de sortir tard, prévoyez de rentrer en Uber.

Les chambres dans les maisons patrimoniales converties peuvent être vraiment charmantes pour le prix, bien qu’elles aient parfois un petit défaut grinçant et rafistolé que seul un vieux bâtiment protégé peut offrir. Ce n’est pas un défaut, mais plutôt un rappel que vous dormez dans un barrio avec une histoire, pas dans une zone hôtelière avec un mood board.

Si vous voulez la même atmosphère patrimoniale avec un côté plus calme et résidentiel, le Barrio Concha y Toro et le Barrio Yungay se situent dans le même périmètre piétonnier. Les hôtels en direct pour le Barrio Brasil s’affichent directement ci-dessous.

Se déplacer

Le Barrio Brasil est petit, plat et conçu pour la marche. Vous pouvez le traverser en dix à quinze minutes, et la place, les églises, les demeures et les bars sont tous à une courte promenade les uns des autres. Il se trouve juste au nord de l’Alameda, immédiatement à l’ouest du centre historique, ce qui explique pourquoi il fonctionne si bien comme base : assez central pour être utile, assez proche de la vieille ville pour compter, mais pas trop poli pour avoir oublié comment s’amuser.

Les arrêts de métro les plus pratiques sont aux abords du barrio : Cumming et Quinta Normal sur la ligne 5 au nord et à l’ouest, et República, Los Héroes et Moneda sur les lignes 1 et 2 le long de l’Alameda au sud. Aucun n’est à plus de cinq à dix minutes à pied de la Plaza Brasil. Depuis Los Héroes ou Moneda, vous êtes à deux ou trois stations de la Plaza de Armas et du centre. La ligne 1 va directement vers l’est jusqu’à Lastarria, Providencia et Las Condes si vous voulez les quartiers plus chics.

Marcher jusqu’au vieux centre prend environ quinze minutes. Pour l’aéroport, Arturo Merino Benítez, il n’y a pas de liaison métro : prévoyez 30 à 45 minutes en taxi ou VTC selon le trafic, ou prenez le bus aéroportuaire officiel jusqu’au centre puis un court Uber. Autour du barrio, Uber et les applications locales de VTC sont le moyen raisonnable de rentrer après une soirée tardive plutôt qu’une marche à travers les pâtés de maisons plus calmes.